• 見通しが良くなるように

    初めて老眼鏡を手にしてから2年が経過し、それ以来崖から転げ落ちるように一気に老眼が進んだと感じているのですが、そのうちメガネも三つに増えた。
    一番最初につくった眼鏡は仕事用と割り切って、細かい加工の時など調子良く使っていたのだが、いかんせん人生最初の眼鏡だったせいで後々いろいろと気づくことがあり、なんといっても一番の問題点はデリケート過ぎるフレーム形状だった。
    というのも、テンプル『つる』の部分があまりにも細すぎて、当然の帰結としてヒンジ部分も小さくなってくるのだが、仕事中はいい加減に扱っているせいかヒンジ部分がまず壊れた。

    ノギスで測るとテンプル部分の幅はわずか3ミリしかない。

    ニコン・エシロールのレンズ自体はとても良いのだが、、、

    修理から上がってきたヒンジはレーザー溶接された新しいものだった。
    3ミリ幅で蝶番を溶接するなんて、果たしてこれは職人技なのだろうか、もしくは機械の仕事なのだろうか?

    もう一つ気になった点はノーズパットの形状で、遠くを見る際にメガネを頭の上に乗っけた時、ほぼ間違いなく髪の毛がノーズパットに引っ掛かるのである。
    再び近くを見ようと眼鏡を戻す時、ノーズパットに髪の毛が1、2本挟まっていて引っ張ると痛くてイライラする。
    この形状のノーズパットは仕事用としては不向きと気づき、フレームと一体型になっているものを探し、近所のショッピングモール内にあるZoffの「吊るし」の老眼鏡を買った。

    もっと刃先を見たい時があるので、度数を一段階上げて+2.0にしたら、こんどは裸眼の時との落差があり過ぎて、眼鏡を外すと1メートル先もぼんやりして見えないような状態になるので、あまり手が伸びなくなった。

    次は度数を一段階落として、ドイツ製の廉価版眼鏡を買ったのだが、今度はレンズがおもちゃみたいなプラスチックの質感で、その質の悪さが眼球から伝わってくるようで、かけ心地というより見え心地が常に気になり頻繁に洗ったり拭いたりする始末である。

    眼鏡ストラップは洗濯ができる木綿のものが気に入っている。

    今年も老眼鏡の迷走は続きそうだけれど、できれば良い眼鏡を新調したい。

    新調といえば、追い入れ鑿を新調した。
    仕事すればするほど、研いでは使って研いでは使ってどんどん短くチビていく道具。
    つくってくれる鍛冶屋さんも減り、あの人か、この人かくらいになっている。

    鑿箱も新調しようと木取りも済ませて、部材の加工に入ったまま中途半端になっている。
    自分の道具を整えている時間がないのです。

    カエデの柾目のいいとこ取りでつくろうとしているが、果たしていつ完成することやら。

    以前、工房の外にFMアンテナを立ててラジオをずっと聞いていたのですが、それがいつの頃からかインターネットのradikoでラジオを聴くようになり、ipodからアンプに繋いでスピーカーに出力していて、一日中電源を繋ぎっぱなしでラジコやスポティファイを聞いていたせいか、ipodのバッテリーが膨張してきて(そもそも使い方を間違っている)、他の方法を考えていた。

    ハードに使い過ぎてホームボタンもパンツがずり落ちたようになってしまった。

    今はipodの代わりにアマゾンのエコーフレックスでラジコをつけている。
    もう発売しないのだろうか、とても気に入っている。
    3.5ミリのミニプラグから出力なんてオーディオマニアの人から見れば完全に子供騙しです。

    古いミニコンポで20年使っているアンプにエコーからRCAケーブルで入力している。CDプレーヤーは一度修理したものの、木ぼこりのせいでいつも挙動不審。

    ブックシェルフサイズの小さなスピーカーに繋ぎラジコをいつも聴いている。

    仕事のことを少し。
    昨年の5月に頂いた仕事。泣く泣く断った仕事もあるくらい、いろいろと声をかけていただき、2021年元旦まだ完成しておりません。
    これから引き戸を塗装して組み立てて、脚部の加工と旋盤、貫を組み立てれば完成です。

    かまちに組む引き戸の鏡板が幅広なので、上桟、下桟に突いた小穴の真ん中にさらにほぞ穴を開けて、ほぞ付きの鏡板にします。

    ヤマザクラ材、堅過ぎずやわらか過ぎず、カンナで削ると甘い香りがします。

  • 8月になってしまった。

    3月末から木取りを始めた仕事もいよいよ大詰め。
    同時多発的にいろんなことをしながら、やること盛り沢山の仕事でもいっこうに手が進まず、お客様に対して申し訳ない限りです。

    引き出し前板の裏側。
    底板用の小穴はカッターで落としきれない部分があるので最後は鑿で仕上げます。

    引き出しの側板

    箱物は小さくても大きくてもやっぱり部材が多い。

    接着。
    前板に傷がつかないように、厚紙を貼り付けた当て木をマスキングテープでクランプに留めている。

    接着の待ち時間に鍵加工を試してみる。
    一発勝負なので、何度も治具を調整してから本番に臨む。

    皿ネジで止める際は注意しないとヌルっとズレたりする。
    慎重に下穴をあけよう。

  • 45度のトメ加工は難しい

    接着のために、小さな馬(sawhorses木挽き台)もつくった。

    横倒しにして側板の仮組み。
    棚板に少し縦反りが出ているので、タテヨコでクランプを使う。

    側板、天板部分の接着はクランプが大渋滞して、いちばん力を加えたい仕口部分を締められない。
    実際に制作するにあたり、肝心の問題に直面するまでは難しいだろうなとボンヤリ思うだけで、事前に綿密な計画など立てていないことが案外多い。

    こうなったら最後の手段だ。
    当て木をじかにボンドで接着して、その当て木ごと締めてしまう計画だ。

    常識外れの非常手段だろうか、もしくは板材45度留め加工接着時の新定跡だろうか。
    仕上げたはずの側板、天板に接着した当て木を後からFクランプで圧締するなんて、、、。
    これなら正確に加工した45度部分を間違いなく確実に締め込むことが可能だ。
    本来の接着が終われば、役目を終えた当て木がくっついたままなので、時間はかかるが縦挽き鋸と鉋を使い元どおりに仕上げることになる。

    仮組み。
    狭い工房内での接着は危険がいっぱい。

  • 接着へ

    なるべくサンドペーパーを使わずに仕上げるように心がけていますが、2Rボーズ面を均一に仕上げるには電動工具でかたちをつくり、最後は#320のサンドペーパーで滑らかにします。

    サンドペーパーの当て木もいろいろ。
    青いポリスチレンを貼ったものがふんわり仕上げ用。コルクラバーを貼ったもの、カツラ、右下にある硬いサクラはあまり手が伸びません。

    いちばん手が伸びないのがサドルレザーを貼ったのもの。
    つるつる滑る感覚と、ぼんやりした抵抗感がそうさせるのでしょうか。

    サンドパーパーをサッとかけたら接着。
    プラスチックのヘラにウエスを巻きつけて、はみ出たボンドを拭きます。

    細かい話ですが、タテヨコふたつの部材が組み合わさった時の位置関係にいつも注意しています。

    ストレートエッジを当てて、平面を確認。

  • 留め加工

    見たことのない仕口だ。
    雇いの石畳留め継ぎとでも呼べばいいのだろうか。
    つくるものの大きさや構造、強度に精度、どこまで機械でやるか、どこまで手工具でやるか。
    時間をかけてばかりもいられない、しかし、後からみすぼらしくなるような仕事もしたくない。
    出来ることと出来ないことがある葛藤の中で、最善を尽くしたい。

    仮組み。

    鉛筆で当たっているところを印づける。

    反対側も。

    このわずかな隙間から、果たしてどこまで追い込めるか。

  • 仕口づくりの続き

    買ってきたばかりの道具なんて素材に過ぎない。
    自分で工夫して手を入れてこそ初めて自分の道具になると信じて、今から24年前に3,300円で買った面取り8分追い入れ鑿を無理やり改造したものがある。
    名のある人がつくった鑿で、桁が一つ違う33,000円であったとしても全く驚かなかったせいだろうか、問屋に安く叩かれてつくった鑿鍛冶屋さんの気持ちも考えずにグラインダーでガリガリ削ってしまった。
    反省もあるが、自分の道具にもなった。

    鑿の裏は面取ってはいけないタブーを犯して、糸面にしてある。
    あまりにも角が鋭利なため、こうしないと研いでるときに右手親指がパックリ割れて流血の騒ぎになるからだ。

    自作の横槌、山桜のマレットだ。
    重さの異なるものをもっと増やしたい。

    ルーターで落としきれなかった箇所を先程の鑿で落としてゆく。
    別に普通の角打ちでも全く問題ないのに、手が伸びるのは改造シノギ鑿だ。

    あらかた角を落としたところで、一度合わせてみる。

    もう少し削った方がいい箇所に印をつける。

    とくに端のホゾ穴はキツ過ぎずユル過ぎずぴったりと合わせたいので、型をつかって慎重に削る。

    ショルダープレーン。
    松、竹、梅で言えば梅クラスのかんなでしょうか。
    本来はほぞのショルダー部分、つまり胴付き部分を削るためのカンナで、その証拠に刃の仕込み角度が超ローアングル。
    そのカンナをつかってほぞの微調整する。
    金属のソールが木とこすれる感触はけっして心地よいものではないが、ついつい手が伸びる道具のひとつ。

    西洋のカンナなので、基本的に押して削る。

    何度も合わせてみて、ノギスで測った数字と実際の感覚を確認しながら微調整してゆく。

    ハタガネをかけて仮組みしてみる。
    胴付き面をがぴったりと合わさっているかどうか、平らに削った板が本当に平らな面になっているかどうか。

    さらに直角を確認できる道具、スコヤで確認する。

    地道は作業は続く。

  • 仕口づくり

    まずはホゾ穴をあけるための墨付け作業。
    インチじゃなくて、ミリメートルの定規がほしい、、、。

    鉛筆で線を引きます。

    シンワのストッパーは油断しているとずれることがある。

    けがきゲージ。

    H、HB、Bと芯の硬さが違う鉛筆を使い分けています。
    メーカーによる好みの書き味やデリケートな事はいっさい気にせず、単純に鉛筆に塗られた色だけ見て、何も考えずに手に取れるようにしています。
    赤青鉛筆も大好きで、芯が折れやすいのが玉に傷でしょうか。

    Hの鉛筆だけは繰り小刀で鋭利に削る。

    ほんのちょっと線を引くだけなのに、あれよあれよと道具が散らかっていく。
    出しては使って片付けて、出しては使って片付けて。これからもずっと続く、出しては使って片付けて。

    角のみ機を使うこともありますが、ルーターを使うこともあります。
    定規をあてがい穴をあけて、任意の厚みのスペーサーを噛ませてもう一度同じ作業を繰り返します。

    ホゾ部分の加工。
    現物に合わせて墨付け。

    あらかじめ胴付き面をつくっておいた材に、縦に鋸を入れる。

    6分の追い入れ鑿で落としていきます。

    半分まで落としたら、

    板をひっくり返して、反対側から。

    わずかに真ん中を削ってとりあえず出来上がり。
    あとは実際のホゾ穴に合わせて微調整するのですが、これが時間かかる。

  • ZOOM飲み

    昨今の新型ウイルスの蔓延により、学校も会社も在宅、在宅で実際のところみんなどうしてる?と、近況報告もかねてどこかで集まって、お酒でも飲みながらざっくばらんに聞きたいところですが、それが一番難しいご時世になってしまいました。
    そんな折もあってか、僕の大学時代のスキーサークルの先輩から流行りのオンライン 飲み会なるものにお誘いいただいて、全くの初めてであったにも関わらず、自宅でたった一人思いのほか楽しむことができた。

    合計6人での集まりで、午後8時から約2時間ほどでしょうか。見違えるほど大きくなったお子さん達もワイワイと登場して、自宅ゆえのゆるゆる感もたっぷりとあった。最後のほうはみんな歳のせいでしょうか、それぞれ親を見送るような人生の時期に差し掛かり、今度親に会う時はこれが最後かもしれないと思って接したほうがいいよと、最近お母さまを亡くされた先輩からの言葉でお開きになった。
    毒にも薬にもならないような話もいいけれど、誰の身にも避けがたく迫ってくる親の死というものに対して、自分自身にも心当たりのある実感のこもった言葉であっただけに、しんみりとした気持ちでZOOM飲みという会を終了した。

    この侘しさ、写真から伝わってくるでしょうか。
    養生テープに食べかけのチップスター、食い散らかした残骸。
    右手に映る4インチの液晶画面が、祭りのあとのやぐら提灯のようです。
    いつもの日常の中に、それぞれ別々の空間にいる人達が奇妙に溶け合い言葉を交わし、ひとたび液晶画面の終了ボタンをタッチすれば急転直下で日常に戻る。
    ふと我に帰ったように再び一人になり、なんだか消化不良のようなやり切れない気持ちになって、ますます酒でも浴びたくなるのは一見無駄とも思える移動の時間がスッポリと欠落しているからでしょうか。
    ゆっくりと気持ちをほぐすように熱い風呂に入ったり、しばらく歩いて外の風に当たったり、何かしらの心を整えるつなぎの時間が必要だ。

    以下、機材に関する所見。

    この端末は早々にイヤホンジャックが壊れてしまい(お高いのに壊れがちなリンゴマーク!)大きな音で音楽を聞きたい場合は無線で音を飛ばすしか方法がなくなったのですが、いつものようにブルートゥースで外部スピーカーから音声を出力しようと試みるものの、ZOOMアプリではなぜか外部スピーカーを認識できず、一旦ブルートゥースを切断してipod内蔵の超極小スピーカーに切り替えたとたんに先輩諸兄の声が聞こえてくる。
    しかし、その音声は注意深く耳を傾けないといけないもので(ひょっとしたらそれが標準なのかもしれない)もし次回、同様の集まりがあるとするならば、この小型端末ではなくパソコンを使用してカメラやマイクの機材を整えたほうがより快適な通信が望めるのではないか。さらに欲をいえば、この4インチ小型ディスプレイでは、写っている人の顔などは虫眼鏡で見ないことには到底確認することなど出来ないサイズになってしまい、6人での飲み会ともなれば画面に全員収まりきらずスワイプして見切れている人の様子を確認する必要性も生じてしまう。いくらクイック&イージーで始められるZOOMとはいえ、今の自分の機材環境ではいささか不十分と感じる点も判明した。

  • 板材の鉋がけ

    二枚の板をハギ合わせた箇所に残った接着剤をスクレーバーで落としてから、鉋がけに移ります。

    雨が降って下端の調子が狂って、なんか調子悪いなぁ、とか。
    刃の仕込み具合が左右で違って、まっすぐ刃が出てこないなぁ、とか。
    ぜんぜん逆目が止まんねーなぁ、と思っていたら刃口が開いていた、とか。
    なんで鉋屑が詰まるんだよ、とよく見たら裏刃の耳の当たり具合が変わってカチャカチャ音がする、とか。

    デリケートな道具だけに普通に調子良く使える状態になるまでには、あれやこれやと本当に世話が焼けます。

    鉋は台が重要なのですが、刃の方はどうでしょう。
    ストレートエッジを先端部分に当てて見ると、真っ直ぐではなく微妙なカーブをつくっている。

    拡大してみると刃の両側に隙間があるのがわかるでしょうか。
    板材を削る場合はこのカーブのさじ加減が難しく、やり過ぎもいけないし、まっすぐもいけない。

    削り屑の中央部分から両端にいくにつれて薄くなるのが理想の削り方で、それをもう少し薄くする、さらに頑張ってもう一段階薄くする、と進めていくと、仕上がりに近づいていきます。

  • 板材のハギ合わせ

    台を少し長めにして仕込んだ小鉋。
    一寸一分くらいの板材をハギ合わせる場合は小鉋でハギ面をつくります。

    チェリー材。
    二枚の板を合わせる面を鉋で削ります。

    ハギ合わせの方法はたくさんありますが、いわゆる「芋矧ぎ」です。
    慌ててビスケットを入れて失敗したり、本ザネにしてハギ面が永遠に決まらなくて失敗したり、今までさんざん泣かされてきて、最終的には芋ハギが良いです。

    接着剤をローラーで塗布。
    すぐに乾くボンドなので手早く作業を進める。

    二枚の板を合わせた部分がズレないように注意しながらクランプで締めていく。

    下から締めたクランプ、上から締めたクランプがバランスよく接着面に力が加わるようにする。

    ストレートエッジで平面であるかどうか確認してハギ作業は終了。
    ただでさえ重い無垢材に鉄のクランプが加われば重いに決まっている。これを持ち上げて移動させている間にギックリ腰になる可能性は大いにある。